Парфюмерная алхимия

Достижения науки оказывают влияние и на парфюмерную индустрию. Вот уже много лет ароматворцы экспериментируют с натуральными компонентами в лабораторных условиях, создавая эфирные масла и новые синтетические продукты.

Пионером в этой области является сын основателя компании Guerlain Эме Герлен (Aime Guerlain), который добавил в состав аромата Jicky химические элементы ванилин и кумарин, повторяющие запах душистого сена. На заре 20-го века продвинуть «синтетику» в массы удалось Коко Шанель, которая использовала альдегиды, напоминающие запах накрахмаленного белья и свежий морозный воздух. С тех пор химия в парфюмерии стала востребованнее ботаники, а Chanel №5 считаются первыми синтетическими духами в мире.

 

 

Зачем нужны химические компоненты в парфюмерии? Самые главные их задачи — сохранение редких видов растений и наделение парфюмерии стойкостью. Кроме того, выведенные опытным путем запахи обладают чистым звучанием без лишних примесей. Благодаря им можно создать идеальный аромат, такой, какой пытался найти герой романа «Парфюмер» изощренным способом. 

 

 

В большинстве случаев применение химии в парфюмерии проявляется в использовании молекул-дублеров. Ярким примером полностью синтетического и качественного аромата является Flora от Gucci. Свежесть и многогранность этого цветочного букета поражает натуральностью, несмотря на искусственное происхождение. В состав композиции вошли ноты розы, пиона и османтуса, которые невозможно отличить от настоящих. Еще более сложные манипуляции с растительными эссенциями были совершены при составлении пирамиды для Valentino V от Valentino. Эта работа Альберто Морильяса (Alberto Morillas) признана шедевром современной парфюмерии, потому что мастер смог точно отразить глубину запахов лилии, жасмина и розы, а также компонентов базы: дубового мха, кедра и сандала в лабораторных условиях.

 

 

 

Не будь ароматных молекул, не появились бы затейливые флакончики, заключающие запахи асфальта, грязи и снега с Альпийских гор от Demeter, а также пластика от Costume National. В этих случаях молекулы-дублеры стали куда популярней своих натуральных «братьев» и ароматы с ними обрели популярность у широкого круга почитателей неординарных брендов.

 

 

 

Добыча некоторых животных ингредиентов натуральным способом сегодня находится под официальным запретом. Среди них мускус, неотъемлемая часть практически любого аромата. Как известно, раньше его получали из пищеварительного органа оленя, чт о спровоцировало массовое истребление популяции . Теперь искусственным заменителем базового элемента является молекула мускон (Muscone). Аромат Tresor от Lancome появился во время повальной моды на химический мускус. Этот «трендовый» компонент выполняет ответственную миссию объединения многочисленных цветочных нот. Среди последних инновационных открытий можно отметить молекулу белого мускуса. Бренд Thierry Mugler не стал терять время, применив новинку в качестве единственной ноты базы аромата Cologne.

 

 

Нередко в составе парфюмерной пирамиды можно встретить Cashmeran или кашемир, названный так за счет своей бархатистости. Молекула обладает смешанным запахом древесины, амбры, кожи и пудрового мускуса. Ярким примером господства этого мягкого компонента является аромат Cashmere Mist от Donna Karan, окутывающий облаком грез и уютом.

  

 

Элемент амбралюкс (Iso e super) прославился своим присутствием в парфюмерной коллекции Escentric Molecules, полностью посвященной этому открытию химиков. Если в 90-х ароматы были популярны потому, что им приписывали способность подстраиваться под ауру человека, то сегодня этому явлению нашли логическое объяснение. Запах этого вещества может меняться в соответствии с изменением запаха кожи. Переменчивость этого компонента сыграла роль в композиции Fahrenheit Christian Dior.

 

 

На пике популярности сейчас находится заменитель амбры или ambroxan. Компонент можно увидеть в составе самых громких новинок последних лет. Среди них аккуратный и нежный Si от Giorgio Armani, спортивный и динамичный Luna Rossa от Prada , загадочный Manifesto от Yves Saint Laurent , чувственный Eros от Versace. Парфюмер Романо Риччи настолько увлекся амброксаном, что создал аромат только из этой молекулы, назвав его Not a Perfume.

 

 

Очевидно, что синтетика в парфюмерии — это не всегда плохо, а даже наоборот. Присоединяйтесь к общественным движениям за сохранение природы и выбирайте ароматы, которые познакомят вас с чудесами алхимии.

 

Экспертная группа фанатов парфюмерии,

La Parfumerie